Reparación de un Korg Poly 61

Quería un Korg polifónico para el estudio y compré el Korg Poly 61 instigado por el vídeo de AnalogAudio1 en YouTube. Ignacio, del grupo Calavera, tenía un Korg Polysix ya, así que no tenía sentido tener dos para la grabación de su LP y, además, el Poly 61 – si tienes la suerte de encontrar uno – es algo más barato que el Polysix.

El Korg Poly 61 es un sintetizador analógico de mediados de los 80 con dos osciladores DCO por voz, seis voces y las típicas secciones de filtro, envolvente, amplificador y modulación. No tiene muchísimas posibilidades de ruteo y además el control no se hace a través de potenciómetros sino a través de menús, con menos resolución en los parámetros. Sin embargo mantiene la sección del arpegiador del Polysix, tiene un joystick con muchas posibilidades y con los dos DCOs por voz el timbre es a mi juicio muy adictivo y gordote. El hecho de que los cambios en los parámetros sean discretos (por pasos fijos) en lugar de continuos (como funcionaría un potenciómetro normal) a veces es hasta bueno en ciertas aplicaciones, por ejemplo para variar rítmicamente la resonancia del filtro. Además, con él se grabó la línea original del tema de Ghostbusters! (http://www.mixonline.com/news/profiles/classic-tracks-ray-parker-jrs-ghostbusters/365695)

Di con uno bien de precio en Wallapop y aparentemente estaba en buen estado, pero estamos en España y no fue así cuando por fin llegó y pude probarlo: a pesar de lo que decía su dueño, la batería de NiCd original había soltado ya bastante porquería en la placa. Este problema es habitual tanto en los Polysix como en los Poly 61. Además, los Korg SDD-3000 también usan esta batería. Cuidado si tenéis alguna de estas máquinas. Es muy recomendable cambiar la pila cuanto antes porque irremediablemente llegará el día en que esparza su contenido sobre la placa, y entonces, adiós cacharro.

El Poly 61 abierto

El Poly 61 abierto

A partir de aquí voy a relataros mis peripecias con la reparación del Poly 61. Están redactadas en orden cronológico, así que algunos síntomas y problemas de funcionamiento que pensaba se debían a ciertas cosas después resultaron ser debidos a otras, y viceversa. Sin embargo he preferido dejar el texto de esta manera, porque se asemeja más al proceso de prueba y error que (probablemente) llevaríais vosotros también, y quizá así sea más didáctico para todos los que no somos técnicos especialistas en sintes.

Volviendo al asunto del problema con la pila, en mi caso esto parecía traducirse en un reset periódico del aparato (volvía a aparecer en el display la frase “P5-61” cada pocos minutos y la configuración del sonido se reseteaba) y además había problemas de afinación muy severos, que parecían depender del preset seleccionado. Es decir, no parecía un problema con el circuito de Master Tune ni parecía afectar a unas voces concretas sí y a otras no, sino que parecía un problema con alguna señal que la CPU enviaba a las voces en función del preset elegido. Al menos es lo que pensé en su momento. Más sobre esto después.

Me planteé enviar el Poly 61 a algún técnico especializado, pero antes de hacerlo di con esta página: www.bustedgear.com/repair_Korg_Poly61_envelopes.html Aunque mi problema no tenía que ver con las envolventes, en la página de BustedGear hay unas fotos muy buenas y una serie de indicaciones muy concretas para la reparación de un Poly 61, así que me decidí a intentarlo yo mismo. A lo loco.

La pila original

La pila original

Siguiendo las instrucciones de BustedGear abrí el sinte y extraje la placa de la CPU (está indicada como “CPU BOARD KLM-475B” en mi unidad). Como antes he introducido, la pila había reventado y había signos de que algunas pistas y componentes estaban dañados. Hice una lista de los que, a simple vista, podían estar ya inservibles:

  • Prácticamente todas las resistencias cercanas a la pila
  • La propia pila
  • Un par de transistores (Q10 y Q11)
  • Dos integrados: IC22 e IC26. El primero era un 8255AC-5 y el segundo un 14503BP, ambos un pelín complicados de encontrar ahora en ese formato.

Me acerqué a Diotronic, en Zaragoza, a comprar todo lo que pudiese, pero apenas tenían nada que no fuese las resistencias, un diodo, una pila nueva y un zócalo para dicha pila (ver en GearSlutz la parte de cómo sustituir la pila original por una C2032 nueva). El resto lo compré en Futurlec (www.futurlec.com), a excepción del 14503, que todavía no he llegado a comprar y que – si el original llega a fallar – tendré que adquirir a un precio delirante en eBay o similares.

Una vez hecho esto, desoldé la pila original con mucho cuidado de no pringar nada más, así como todas las resistencias cercanas a la pila. Los transistores y los integrados, como todavía no me habían llegado los repuestos, los dejé en la placa.

Después, con el hueco que había ganado, limpié con alcohol isopropílico y un cepillo de dientes nuevo todos los lugares de la placa y patas de componentes donde había signos de líquido de la pila. Lo dejé secar. Adicionalmente y con mucho cuidado, también terminé limpiándolo más profundamente con un ácido suave (usé zumo de limón). No uséis bicarbonato de sodio (se explica erróneamente aquí: http://cleaning.lovetoknow.com/How_to_Clean_Leaking_AA_Batteries) porque es una base, y el contenido de esta pila no es acídico, sino alcalino (es hidróxido de potasio). Para más dudas, visitad el final de este hilo sobre el Polysix (la pila es la misma): http://www.vintagesynth.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=46828 y también https://en.wikipedia.org/wiki/Nickel%E2%80%93cadmium_battery#Electrochemistry y http://alkalinebatteries.blogspot.com.es/2011/02/clean-up-after-alkaline-battery-leak.html para la limpieza.

Las pistas cercanas a la pila, después de limpiar con isopropílico y zumo de limón

Las pistas cercanas a la pila, después de limpiar con isopropílico y zumo de limón

Seguidamente con un polímetro fui comprobando continuidades en todas las pistas que estaban en esa área. Intenté seguir un método (p. ej. medir todas las pistas que salían o llegaban a un IC particular, después a otro IC, después mirar en alguna red de resistencias concreta) para no dejarme ninguna pista y para evitar repetir pistas que ya había comprobado. Comprobé continuidades tanto en las pistas de la cara superior como en las pistas de la cara inferior de la placa. Para eso recomiendo observar la placa al trasluz.

La CPU Board al trasluz

La CPU Board al trasluz

Haciendo esto me di cuenta de que el condensador C52, que está bastante lejos de la pila en la placa, también tenía restos de porquería. Quizá durante algún transporte del sinte algo de sustancia había saltado de la zona de la pila a esa pata. Lo ignoro. Lo desoldé y limpié esa parte de la placa. Así que cuidado también con componentes y pistas que en principio, por su distancia a la pila, no deberían haber sido dañados.

Porquería en el C52

Porquería en el C52

Después de hacer las mediciones, en total, además de los componentes que había quitado, tenía al menos tres discontinuidades en pistas de la cara superior: dos en la zona de R203 y R167 y una en la zona de C52. Siguiendo los esquemáticos de la CPU, que podéis ver (malamente) aquí http://fa.utfs.org/diy/korgpoly61/Korg_Poly-61_ServiceManual.pdf parecía que esas pistas podían tener relación con al menos el problema del reseteo de los programas, y con suerte – aunque no estaba seguro – también con el de la desafinación de las voces (una de las pistas cortadas llegaba al disable B de uno de los buffers HD14503 (IC12), y eso parecía afectar a dos señales que se enviaban a las voces 2 y 4: EGM2 y EGM4). El esquemático se ve muy mal y es difícil saber hasta qué punto qué pistas llegan a/desde dónde; una vez consigues trazar parte del camino es fácil perderlo y asumir cosas que en realidad no afectan a los síntomas que tiene el sinte.

Volviendo a lo que sí estaba claro que estaba en mal estado en la CPU Board, reconstruí las pistas haciendo puentes por debajo de la placa. Hay formas más elegantes de hacerlo, con hilo de estaño, pero se trata de que funcione así que usé lo que tenía a mano: un cablecito de núcleo duro (no de hilos de cobre) que va muy bien para estas cosas porque es menos flexible y no se deshilacha.

Reparaciones en la otra cara de la placa

Reparaciones en la otra cara de la placa

Al día siguiente coloqué el zócalo de la pila C2032 y el diodo correspondiente (va en el hueco de la R70 original, pero cuidado con la orientación del ánodo). Puse la pila, comprobé que tenía 3.2 v y seguidamente saqué la pila para no soldar pistas cercanas con la pila puesta. Cuando hice esto di otro repaso a la placa y vi que, quizá, R55 y Q3 podían estar dañados. Había algo de porquería en sus patas a pesar de estar en la otra punta de la placa (de nuevo cuidado con las zonas lejanas a la pila también!). Puse un poco de zumo de limón y dejé que actuara por la noche, aunque a la mañana siguiente decidí que lo mejor iba a ser cambiar esos dos componentes, y eso hice. 

La nueva pila, en su zócalo. En el hueco de R70 va el diodo.

La nueva pila, en su zócalo. En el hueco de R70 va el diodo.

Al día siguiente terminé de soldar todos los componentes nuevos. Algunos (transistores y condensador C52) los soldé en la cara superior de la placa, y otros (varias resistencias) fueron soldados en la cara inferior porque había algo más de espacio para maniobrar con mi soldador, que es un poco grande. Después rocié la CPU entera con limpiador y lubricador, dejé que se secara y la monté en el sinte. Me fui a dar una vuelta. Volví y probé el sinte: no funcionaba. Tenía exactamente los mismos problemas y esta vez los reseteos sucedían con más frecuencia, así que abrí la tapa del sinte y comencé a hacer mediciones con el sinte encendido. Si hacéis esto tened MUCHO cuidado, y si no estáis acostumbrados a medir este tipo de tensiones es mejor que aviséis a un técnico especializado. Por otro lado, además del peligro de electrocución está el peligro de provocar un cortocircuito en algún IC si no sois muy hábiles con el polímetro.

Casualmente el sinte en esos momentos, con la tapa abierta, ya no se reseteaba. Algo estaba haciendo contacto con las pistas de alimentación cuando cerrabas la tapa. Ojalá me hubiera dado cuenta de esto antes, pero bueno, así son estas cosas. Un condensador de alimentación parecía hacer contacto físico con algo, así que puse cinta aislante sobre su capuchón. Cerré la tapa y ese problema desapareció – probablemente no vino nada mal quitar la pila de NiCd, limpiar la placa y cambiar todos los componentes del circuito de reset en la CPU Board, quiero pensar.

También me di cuenta de que había 3 condensadores en la placa KLM 478A en los que se había sulfatado la pata negativa (deja un pequeño rastro verde en esa pata), sin embargo parecía ir todo bien en dicha placa. Adicionalmente vi que en la CPU Board la parte macho del conector CN-27B estaba muy muy sucia. De algún modo la porquería de la pila se había instalado allí. No tengo ni idea de cómo, pero así era. Estaba verdaderamente asqueroso y no había buena continuidad. Lo limpié con vinagre y después rasqué y sequé la zona. A través de ese conector llegan las señales de clock a los contadores de 16 bits que después controlan digitalmente los osciladores analógicos en la placa de las voces. Si ese conector no funciona, no hay control digital de los osciladores y la afinación se queda bailando. Teniendo el sinte abierto pude ver con más claridad que eran las voces 1 y 6 las que peor afinaban, y adicionalmente comprobé que la voz 2 tenía un problema en el sustain.

Una vez limpiado el macho del conector CN-27B, volví a conectar la placa del reloj (KLM 477A) y los problemas de afinación casi desaparecieron. Digo casi porque las voces estaban afinadas entre sí, pero no conseguía tener los 440Hz bien en el total del sinte. Algo en el Master Tune no iba bien. Probé con el proceso de calibración pero aun así lo que conseguía como mucho era tener un transpose de 1 tono en el sinte. Sinceramente estaba un poco cansado de apañar cosas en las placas así que hice la conveniente visita a eBay. Vi que un tipo vendía una KLM 477A en buen estado – decía – y muy barata. Venía de su Poly 61, el cual había muerto por no cambiar la pila a tiempo, y ahora lo vendía por piezas. La compré y la cambié por la mía. Estaba perfecta y ya pude tener los 440Hz sin problemas. A veces es mejor dar una vuelta por eBay que perder dos tardes en arreglar algo.

Cambiando la KLM 477A

Cambiando la KLM 477A

El único problema que faltaba por solucionar era el del sustain de la voz 2 en la placa de las voces. Daba igual qué valor de sustain seleccionara en el menú: esa voz siempre tenía un nivel de sustain muy bajo y las otras funcionaban perfectamente. No sabía si era problema del ADSR de la voz 2 (el SSM2056, que vale alrededor de 40 €) o de la parte del circuito cercana a dicho SSM2056, así que cambié de posición el SSM2056 de la voz 2 por el de la voz 6. En la voz 6 inicialmente no tenía mayor problema y era una forma sencilla de saber si el chip de la voz 2 estaba roto o no. Era sencilla hasta que rompí dos patas del SSM2056 de la voz 6 al sacarlo. Lo intenté sacar con el máximo cuidado (el de la voz 2 salió sin problemas de su zócalo) pero así es la vida. Supongo que llevaba metido ahí más de 30 años y no le apetecía salir sin dar guerra. Así que ahora tenía un SSM2056 que podía estar roto y un SSM2056 que estaba indefectiblemente roto, gracias a mí. Con máximo cuidado metí el de la voz 2 en el zócalo de la voz 6, y con incluso más cuidado doblé las patas del que había roto para que pudieran entrar en el zócalo de la voz 2 todas las patas que seguían bien y pudieran asimismo quedar hacia fuera los dos trocitos de pata de las que había roto. De esa manera podía conectar con dos cablecitos esos dos trozos salientes a sus puntos correspondientes del circuito. Uno era precisamente la señal de control “SUS” (el sustain, que es común a todas las voces) y el otro era +15v. Al conectar la pata 1 del SSM2056 de la voz 2, lo hice al jumper de “SUS” de la voz 3 porque me era más sencillo llegar hasta allí, y al comprobar continuidades vi que efectivamente el problema original es que la señal “SUS” no llegaba al SSM2056 de la voz 2. Al conectarlo al jumper de la 3 solucioné el problema. Finalmente conecté la otra pata rota a +15v., repasé el proceso de calibración (la voz 5 tenía un poquito menos de volumen) y el Korg volvió a sonar como es debido.

Apaño en el SSM2056 de la voz 2

Apaño en el SSM2056 de la voz 2

Vida

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